z

L


Быстро войти через сайт:

Зарегистрироваться

Забыли пароль?

Преимущества зарегистрированных пользователей

?
T

ВОЙТИ НА САЙТ

Преимущества зарегистрированных пользователей:

L
LЗакрыть товар
VПредыдущий
СледующийW
t
t
t
t
t
ttttt ttttt

Рейтинг: 0

0 голосов

Выбор и приобретение автомобиля с дизельным двигателем

B 17.11.2014 / 25.04.2018   •   X 18165 / 7660 ttttt ttttt

Решив купить машину, перед каждым потенциальным автовладельцем во весь рост встает проблема выбора двигателя. Каждый тип двигателя имеет свои преимущества, есть они и у дизельного перед бензиновым. Тем не менее, чтобы вы действительно получили максимальное наслаждение от всех плюсов дизеля, вы должны еще перед покупкой чётко знать, какие требования вы предъявляете к своему новому автомобилю. В противном случае вместо моря положительных эмоций от дизеля вы «проклянете тот день, когда сели на баранку этого солярного чудовища»!

Есть два подхода при выборе автомобиля:

  1. Приобрести машину как можно дешевле, рассчитывая затем самостоятельно или в автосервисе довести ее «до кондиции», вкладывая средства в этот процесс постепенно. В этом есть свой резон, особенно если у вас есть опыт авторемонта автомобилей и «руки растут из нужного места». Вполне вероятно, что в итоге за меньшие деньги вы получите вполне приличную машину. Но если в внутреннем устройстве вы разбираетесь слабо, вышеописанный способ – не лучший вариант. Слишком высок риск, что ваши ожидания не оправдаются, а деньги будут потрачены впустую. Довольно часто бывают ситуации, когда, например, за элементарной (по словам продавца) неисправностью стартера и, как следствие, возможностью завести движок только с толкача, скрывается отсутствие компрессии, полный износ двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому прежде чем покупать автомобиль с неисправностями – хорошенько подумайте.
  2. Второй вариант приобретения авто – купить максимально «свежий» и исправный автомобиль. Хотя и тут стопроцентной гарантии нет – скрытый дефект может присутствовать в любой машине. В данном материале я постараемся рассказать вам, на что обращать внимание при покупке автомобиля с дизельным двигателем, дабы свести до минимума покупку неисправного автомобиля.

Сначала решите для себя, что вы ждете от своего будущего автомобиля – максимальную мощность, экономичность, ремонтопригодность, надежность и т.п. В большинстве случаев все эти условия взаимоисключающие, поэтому вам надо будет найти некий компромисс на основании расставленных вами приоритетов. Так, маленькие автомобили гораздо экономичнее своих «больших братьев», однако они менее надежны и долговечны, да и мощность их значительно ниже.

Если главное для вас надежность, то берите машину с максимально большим объемом двигателя. Разумеется, это не гарантирует, что эта машина проработает дольше всех, но по статистике чем больше объем двигателя, там значительнее его моторесурс. Помимо этого, выбирая между одним и тем же турбированным и нетурбированным двигателем, целесообразнее отдать предпочтение нетурбованному как более надежному и долговечному. Да к тому же еще и более экономичному.

Однако если в душе вы Шумахер и главное для вас скорость, то ваш двигатель – только турбо. Только заранее смиритесь с тем, что денег на солярку вы будите тратить больше, а ремонтировать движок возможно чаще.

Итак, мысленно вы решили, что ждете от своего будущего автомобиля. Теперь настройтесь на то, что вы будете выбирать машину с максимально «свежим» и исправным дизельным двигателем. Запомните, дизель – не карбюраторный двигатель, он требует к себе более квалифицированного отношения и не прощает ошибок, которые допускают неопытные мотористы или просто любители поковыряться в железках. Не думайте, что вам удастся поднять компрессию у дизеля простой заменой поршневых колец как в бензиновом двигателе, или отремонтировать топливную аппаратуру заменой плунжерной пары!

Очень часто именно такой дилетантский подход к решению проблем дизельных двигателей и преобладает. И зачастую именно это и дискредитирует дизель в глазах автолюбителей. Прочитав пару книжек типа «Дизель для чайников» и статей в интернете, люди мнят себя великими дизелистами, способными устранить любую неисправность, и смело лезут в движок. Причем лезут все - и просто дилетанты, и обычные слесаря, которые не имели опыта работы с дизелями и ТНВД, но думающие, что уж если они ремонтировали обычные двигатели, то с дизелями тоже справятся. Это заблуждение приводит к тому, что в лучшем случае двигатель и ТНВД будут отрегулированы некачественно, а в итоге получим плохой запуск, повышенную дымность, низкую мощность и экономичность. И все будут думать, что дизельный двигатель именно так и должен работать.

Как вы поняли, более высокая сложность и большие трудозатраты на ремонт – один из основных недостатков дизеля. Хотя в последнее время этот недостаток сводит на нет усложнение конструкций бензиновых двигателей. Последние разработки в бензиновых и дизельных двигателях по уровню сложности очень близки, а отдельные технические решения часто просто заимствуются друг у друга.

Итак, теперь поговорим о том, как правильно провести внешний осмотр дизельного двигателя в выключенном состоянии.

Разумеется, дизельный двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости (это может свидетельствовать о том, что двигатель перегревался). Небольших масляных следов отпотевания на некоторых сопряжениях бояться не стоит, но если они присутствуют на сальниках – стоит насторожиться. Возможно, скоро они потекут еще сильнее.

Теперь снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей), или воздушный фильтр и впускной коллектор (для нетурбованных).Почти у всех двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. Если в патрубке присутствует большое количество масла – будьте настороже, так как это может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор. Но однозначного вывода делать не стоит, так как это также может быть следствием сильной загрязненности воздушного фильтра или системы отсоса картерных газов (маслоотделителя)

После внешнего осмотра надо проверить, как запускается дизельный двигатель «на горячую». Дизель - это не бензиновый двигатель, он должен стартовать мгновенно, практически на половине оборота коленвала. Все отмазки вроде того, что двигатель должен сначала закачать топливо, а уж потом завестись, или что-либо подобное - несостоятельны. Если дизель не завелся с пол-оборота – у него есть какой-то скрытый дефект. При этом обратите внимание, что при заводке «на горячую» не позволяйте никому нажимать на педаль газа при запуске и дожидаться прогрева свечей. Если вам говорят, что для запуска горячего дизеля нажимать педаль газа необходимо, знайте - это сознательный обман. Так зачастую пытаются скрыть износ плунжерных пар или другой дефект. На исправном дизельном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД не нуждается в дополнительных воздействиях, а сам определяет дозу впрыска.

Итак, тестирование горячего запуска прошло успешно. Не поленитесь, проверьте это несколько раз, изменяя интервалы между запусками. Ничего меняться не должно, двигатель должен во всех случаях прекрасно заводиться.

Теперь посмотрите на выхлоп при запуске. Допускается наличие небольшого клубка черного дыма. Как правило, его наличие сигнализирует о хорошей пусковой подаче (при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет). Выброс черного дыма также может происходить из-за слабых форсунок или других дефектов, но это легко проверить, резко «газанув» - в случае неисправности дымность сильно увеличится.

На холостых оборотах на горячем двигателе дизель практически не дымит (если, конечно, на улице не мороз). При этом на холостом ходу можно услышать небольшое постукивание, что характерно при работе дизеля. Но вот никаких выделяющихся стуков слышно быть не должно. Обычно при повышении оборотов двигателя простукивания должны прекратиться, но если этого не произошло - ничего страшного нет. Чуть более жесткая работа на холостых оборотах возможна вследствие немного раннего впрыска топлива или льющих распылителей.

Плавно увеличивайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно следите за двигателем - не должен трястись или дергаться. Повторите эту процедуру, но теперь обратите внимание на цвет выхлопа. По мере роста оборотов двигателя не должно быть появления синего рваного дыма (т.е. в терминологии дизелистов двигатель не должен «дристать»). Как правило, вместе с дымом появляются еще и звуки вроде «Бых! Бых». Обычно эти признаки сигнализируют о позднем зажигании, но иногда это возможно и при других дефектах.

Также никакого дыма и «дристания» не должно быть и при резком нажатии на педаль газа. Черного дыма или стуков при резком нажатии на газ также быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии на педаль. Кстати, по черноте этого выхлопа можно представить, как будет дымить двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы.

Некоторая «жесткость» в работе дизеля приемлема только в режиме холостых оборотов. На любых других режимах стуков быть не должно. Особенно прислушайтесь к дизелю при резком нажатии на газ – стуков не должно быть ни при наборе оборотов, ни при их сбросе.

Если все предыдущие испытания были пройдены успешно и никаких отклонений от нормы вы не заметили, переходим к следующему этапу.

Запустите дизель, оставьте его работающим на холостых оборотах. Теперь осторожно открутите маслозаливную горловину. Допускается незначительный выход из-под крышки небольшого потока газа. Но если вы не можете свободно положить крышку на отверстие, так как её постоянно отбрасывает потоком газов - дела плохи. Следует обязательно перепроверить компрессию в двигателе. Однако и отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами. Поэтому не поленитесь и не пожалейте денег - съездите в нормальный сервис и проверьте компрессию там. Нормальная компрессия составляет 36 атмосфер (минимум 31-32). Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер. А заодно измерьте давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах. Здесь можно привести общие требования практически для любого дизельного двигателя: давление масла в этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы, а нетурбиованного - не менее 1,0. Но проверку надо проводить не по показаниям датчика на приборной панели машины, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика. Чем ниже показания манометра от вышеуказанных значений, тем раньше «стуканет» этот двигатель и его турбина.

Теперь стоит проверить систему охлаждения. Чтобы не купить машину с дефектной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе. Для этого остудите двигатель минимум до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, затем закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок.

Теперь пришла пора проверить запуск холодного двигателя. Причем очень желательно не просто остывшего, а при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой. Быстрый запуск холодного двигателя при очень низких температурах свидетельствует не только о хорошем состоянии компрессии, но и исправности системы холодного запуска, свечей накаливания, установочного угла опережения впрыска топлива (по меньшей мере для низких температур), аккумулятора и стартера. Понятно, что летом этот режим не позволит вам в полной мере выявить недостатки, которые могут быть скрыты.

Запуск дизельного двигателя на холодную должен происходить так же мгновенно, как и «на горячую». Возможна только немного более жесткая работа двигателя «на холодную», что объясняется с одной стороны более худшими условиями распыления и сгорания топлива, а с другой - наличием специальных систем холодного запуска на некоторых ТНВД, которые специально сдвигают угол опережения впрыска топлива при низких температурах в область более раннего впрыска. Это способствует улучшению запуска дизельного двигателя при очень низких температурах.

Разумеется, без поездки в реальных дорожных условиях говорить об исправности двигателя нельзя, так как ряд дефектов могут проявиться лишь в этом режиме.

Во время езды старайтесь создать различные режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов с максимальной нагрузкой.

Не должно быть:

  • посторонних стуков;
  • повышения температуры выше нормы;
  • сильного дымления;
  • снижения мощности

Изменение мощности и ускорение машины должны быть адекватны нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.

После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро вернуться на холостые. Если дизель медленно сбрасывает обороты - это дефект, свидетельствующий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).

Общий внешний подкапотный вид. Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика - значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт. Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее

И в заключение – по возможности, не полагайтесь только на свой опыт и знания. При покупке машины постарайтесь взять собой специалиста в этой области. А еще лучше проведите диагностику автомобиля в автосервисе.

Более сложные процедуры:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).

А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так:

  • Выкручивают все форсунки. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
  • Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.Все повторяется и на других цилиндрах.
  • Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема - разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам - тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше.

Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.

Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:

  • Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
  • Износ клапанов (прорыв газов через клапана и сёдла клапанов).

Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Б. Проверьте форсунки. Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное "бук-бук-бук" и распылять "в туман": Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя - до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек, есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.

Г. Цвет масла. Цвет масла - черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) - косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель "лечили" какой-нибудь молибденовой присадкой.

Д. Система охлаждения. В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть - прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора - подозрение на то, что его перегревали.

Е. Замерьте давление картерных газов. Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки

Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:

  • Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
  • После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношенных маслосъемных колец. Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.
  • Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.
  • Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при - 18.
  • Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

Прошло некоторое время после покупки

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: "Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать, чтобы этого "и...." не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

  • Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
  • Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
  • Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
  • Не жалейте денег на масло, особенно для зимы.

Оставить комментарий:

Выбрать
Показать все комментарии
Свернуть все комментарии
T Выбор Мерседес Атего 816, 4.2 л Болтенков Артем Юрьевич  #12229   |   18.01.2018, 16:43   |   0 @
Mercedes-Benz *truck* Atego II 4.3d
  1. Здравствуйте. Хочу преобрести грузовой автомобиль Мерседес Атего. Смотрел Ваши видео по замерам картерных газов тягонарметром и ратометром. Скажите, какие показатели должны быть по этим приборам, которые говорили бы о нормальном состоянии двигателя? В наличии есть тягонапорметер на +-50 кгс/м2, как у Вас на видео. Ратомерта пока нет. Смотрел одного Мерса 2012 г.в., маслозаливная крышка прыгала от картерных газов, на руку тоже чувствуется воздух, трубка отсоса картырных газов не перекрывал. Это нормально для таких двигателей или нужно делать замеры? 
Ответить
T Горбатенко Максим Александрович  #1164   |   9.02.2014, 15:55   |   0 @
Здравствуйте, давно уже просматриваю ваши видео на ютубе, очень познавательные, собираюсь стать владельцем дизельного минивена, до этого только легковые бензиновые варианты были, но пополнение в семействе плюс езда к родственникам подтолкнули к покупке минивена, пока мой выбор исходя из денежных возможностей пал на Шаран 2002-2004 г.в.(сразу держу в уме покупку турбины и двухмассового...))), не говоря про клапана датчики всяких ОГ...), так вот стоит ли брать или посоветуете какой другой дизельный минивен. К сожалению в моем месте проживания толковых ремонтников нет, только те, которые за мои деньги учаться))) и на моей машине. Также предусматриваю покупку сканера(компьютерной диагностики), бюджет на сканер 300$ хочу максимально к диллерскому что-то взять. Ну и эта система коммон рейл там присутствует, то же похоже больное место. Вообщем помогите с выбором авто
Ответить
T Клименок Владимир Николаевич  #1165   |   18.02.2014, 22:38   |   0 @
Могу посоветовать только принципы;
№1. чем старее автомобиль, тем менее он должен быть наварочанный.
№2. Авто должен быть распространённый, чтоб не было проблем с сервисами и запчастями.
№3. по приоритету №1.Япония, №2.корея, №3. европа..
№4. На автомобиле не должно быть следов ремонта, если грамотный ремонт, то следов не будет видно,
Ответить
T Горбатенко Максим Александрович  #1166   |   19.02.2014, 13:45   |   0 @
Спасибо большое за отзыв, Отказался от рассмотрения покупки Шарана, уже и по собственным убеждениям тоже, смотрю в сторону тойоты, а если китайцы все-таки выпустят в серию, то буду рисковать и брать их минивен, старт август 2014, цена вопроса 16500$, сам минивен выглядит так, видео не мое, музон на любителя http://www.youtube.com/watch?v=OrZhfiSR5Q4
Ответить
T Гость  #4778   |   18.11.2012, 20:45   |   0 @
"Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники)" (как одна из возможных причин снижения компрессии в тексте) - не через направляющие и сальники, конечно, а между тарелками клапанов и сёдлами.
Ответить
T Клименок Владимир Николаевич  #4779   |   20.11.2012, 17:56   |   0 @
Благодарю за внимательность. Сейчасже исправляю..
Ответить
L